Выбор фундаментного основания зависит от таких факторов, как тип почвы, уровень грунтовых вод, размер сооружения и используемый для постройки материал. Исходя из этих данных, основание может быть ленточного, винтового, монолитного, столбчатого или свайно-ростверкового типа. Наиболее пригодным для возведения несложных и легких конструкций является ленточный фундамент. Существуют вариации данного вида основания. Оно может иметь монолитное или блочное строение.
Для зданий небольших габаритов, которые строятся на плотных почвах, возможна закладка столбчатых опор. Монтаж столбов производится в углах сооружения и на стыках стен. При строительстве бани на участках с подвижной почвой или в местах с наклоном, рекомендуется использование винтовой основы. Обустройство свайно-ростверкового фундамента целесообразно на местности с грунтом-плывуном. Сваи устанавливаются, обвязываются ростверком (деревянный брус, металлический швеллер) и заливаются бетонно-цементной смесью.
Монолитное основание можно применять в любых условиях и с постройками любой сложности. Данная опорная конструкция представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая за счет большой площади позволяет минимизировать давление всего здания на землю.

Как сделать фундамент самостоятельно?

Перед тем как заложить базу для строительства бани, нужно подготовить участок к будущим работам. Вначале следует избавиться от мусора, выполнить выравнивание поверхности, удалить дерн, выкопать растительность. Далее производится разметка. Обеспечить хорошую видимость линий и осей поможет теодолит. Впрочем, можно обойтись и без него. Для этого понадобятся прутья из арматуры, чертежный треугольник с прямым углом, веревочный материал. Размечать следует с внутренней стороны угла. Прутья вбиваются в землю и с помощью треугольника прокладываются оси. Контролировать правильность и точность нанесения линий можно проведением диагоналей. Их равенство будет свидетельствовать о геометрической правильности размеченной фигуры. Допустимое отклонение 2 см.
После завершения процедуры разметки выводим внутренние контуры. Достаточной шириной фундаментного основания для укладки стен из бруса считается 250 мм, из кирпича — 350 мм. Соблюдая такой же порядок действий, переходим к нанесению линий планировки внутренних стен. Когда все оси выведены, нужно вырыть траншею. Ее дно должно быть ровным, поэтому замеры осуществляются водяным горизонтальным уровнем. Также не стоит забывать о допуске ширине для опалубки. Глубина траншеи устанавливается в соответствии с массивностью бани и может варьироваться в пределах 35-70 см. С целью выровнять рабочую поверхность строительного рва, дно засыпается подушкой из песка и гравия. Эта подушка смачивается и утрамбовывается.

Теперь, когда плоскость рва подготовлена, происходит монтаж опалубки. По всему периметру углубления устанавливаются арматурные прутья с шагом в 2-3 метра. В качестве опалубки применяются доски и дощатые щиты. Их толщина должна быть примерно 50 мм, а поверхность — идеально ровной. На следующем этапе нужно сделать арматурный каркас. Он изготавливается из обрезанной по ширине и длине арматуры. Рассчитывать длину стержней следует с учетом запаса в 5 см с обеих сторон. Не рекомендуется выводить металлические элементы поверх бетона, чтобы избежать возникновения коррозии.
Производить расчет требуемого количества стержней стоит по длине стены. Горизонтальная укладка арматуры происходит в 2 ряда, вертикальная — имеет шаг 30 см. Длина зависит от глубины залегания основания. В случае если возводится баня из бруса, выполнять работы по монтажу каркаса не обязательно. Перед инсталляцией арматурных жил внутри опалубку выстилают строительным полиэтиленом высокой плотности. Это решение необходимо для того, чтобы предотвратить утечку цементной смеси при заливке бетона. Полиэтилен нельзя прибивать гвоздями или степлером. В последующем ПВХ-пленка будет выполнять гидроизолирующие функции. При установке каркаса нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить пленку. Для этого можно подложить бытовые пластиковые стаканчики.
Закрепив каркасную опору, приступаем к заливке бетона. Раствор можно также изготовить самому или сделать заказ на соответствующем заводе. После заливки, смесь выравнивается лопатой. Лишние пузырьки воздуха удаляются при помощи вибровки. Опалубка демонтируется по истечении 3-5 дней.

Цоколь для бани своими руками

Укладка фундаментного основания завершена. Теперь необходимо построить цоколь бани. Он предупреждает попадание различного мусора, дождевых и снежных осадков, холодного воздуха под напольные перекрытия. Кроме того, обустройство цоколя предполагает наличие как минимум двух отдушин, которые располагаются на разных концах конструкции.
В качестве материала для строительства данного элемента сооружений используется кирпич, листы асбеста, блоки. Работы по отделке цоколя начинаются с инсталляции бетонной перемычки. Промеж столбцов выкапывается 30-ти сантиметровое углубление. Ширина составляет не менее 10 см от каждого края. Низ углубления устилается пятнадцатисантиметровым слоем щебня, который после засыпки трамбуется. Траншея заполняется бетонной смесью. В эту смесь вставляют шиферные листы таким образом, чтобы они плотно прилегали к опорам. Погружение листов происходит на высоту столбчатых опор. В местах, которые предназначены для отдушин, лучше всего заранее вырезать отверстия нужного диаметра.
В них будут крепиться асбоцементные трубы (диаметр 15 см). Крепеж листов осуществляется посредством саморезов по металлу и предварительно просверленных отверстий. Такие саморезы легко вкручиваются и надежно фиксируют. Стыки шифера обвязываются уголком из кровельного железа. В межлистовое пространство кладут ПВХ-пленку и засыпают керамзит.
Процесс строительства бани занимает много времени! Однако результат проделанной работы будет радовать вас долгие годы.