При строительстве фундамента нужно руководствоваться тем, что он отвечает за равномерное распределение нагрузки. Поэтому должен возводится с учетом особенностей местности (грунт, подземные воды) и обладать качественной вентиляцией и гидроизоляцией. На первом этапе проводят подготовительные работы.

Подготовительный этап

Площадка, где планируется размещение банного комплекса, должна иметь маленький уклон для водостока (выбирается любая сторона помимо северной). Предусматривают это с целью, чтобы в период оттепели строение не подвергалось подтапливанию талой водой, а также для надлежащего отвода дождевой воды.
В первую очередь площадку ровняют, снимают верхний слой почвы. Размеры основания под здание должны быть на 0,1 метр больше, нежели толщина стен.

Инструменты, которые понадобятся для разметки:

• шнур;
• рулетка;
• треугольник;
• строительный уровень;
• колышки по 0,5 метра для натягивания шнура.

Делать разметку начинают с внутреннего контура сооружения: в первом углу ставят колышек. Далее делают метки для вбивания других колышек. Контроль за правильностью разметки осуществляют диагональными линиями в получившемся прямоугольнике. Допускается колебание в 2 см. Проверку точности производите посредством строительного уровня и прямоугольного треугольника.
Технологий возведения фундамента несколько. Выбор обусловлен особенностями почвы, габаритами сооружения, материалами, которые будут использованы. Если после анализа грунта, вы заметили наличие песка или каменистых пород, стоит отдать предпочтение монолитному плитному либо ленточному варианту подземной конструкции. При условии наличия торфянистой или глинистой земли, необходимо применить столбчатый тип. Также такая методика оптимальна при строительстве бани в низине и на склонах.

Разновидности фундамента и способы его монтажа

Винтовой вариант подходит для сооружений на рыхлой земле, где отмечаются грунтовые воды. Для его возведения понадобится изготовить металлические опорные столбы. Ленточный вид подойдет для кирпичной, блочной или каркасной бани. Сооружается он легко. Единственный нюанс: заливается он всплошную по всему периметру, поэтому требует значительного расхода бетонного раствора. Эта разновидность подземной конструкции считается самой надежной. Подходит для твердой почвы. Заглубление зависит от предполагаемой массы сооружения.
Основные материалы: армирование и бетонный раствор (метод заливки) или блоки из железобетона, или бутовый камень.
Столбчатый вид подойдет для комплекса из бруса небольшой площади. Возводится он по принципу расположения опорных столбцов (по периметру стен и углам). Подойдет такой фундамент для твердой почвы с глубокими подземными водами.

Технология возведения:

• Отметки делаются по углам и в местах с предполагаемой высокой нагрузкой (учитывается расстояние между столбами: оно не должно превышать 2 метров).
• Прорываются скважины глубиной 1,5 м и диаметром в 0,25 м.
• Монтируются обернутые рубероидом асбестоцементные трубы.
• Посредством уровня проверяется вертикальность.
• Пустоты заполняются землей и плотно трамбуются.
• В трубу на 1/3 заливают цементную смесь (столбец нужно приподнять, чтобы раствор дошел до основания скважины).
• Доливают смесь, оставляя 0,15 м до конца.
• В трубы вставляют арматурные прутья.
• До конца доливают бетонный раствор.

Монолитная плита проста в изготовлении, подходит для небольших комплексов. Плиту из железобетона, размещенную на определенной глубине, заливают бетонным раствором. Таким образом, получают ровную и цельную надежную площадку.
Свайно-винтовой метод похож на винтовой. Отличие состоит в том, что такой способ предусматривает наличие ростверка из бруса из дерева либо металла (профиля). Идеален для болотистой местности с торфяным грунтом. Крепость сооружению придает дополнительная бетонная заливка.

Фундамент ленточного типа: пошаговая инструкция

• Подготавливается песчаная подушка: слоями в 0,2 метра поочередно выкладывается крупнофракционный песок и гравий. Между льют воду, чтобы плотно утрамбовывать получившуюся основу.
• Как будет готова половина траншеи, нужно выровнять песчаную подушку и уложить кирпич в один ряд.
• Далее подготавливается съемная опалубка.
• Подготовьте бетонный раствор.
• Опалубку разместите в арматурный каркас.
• Залейте смесью до нужной высоты.

Заливают бетон толщиной примерно по 0,2 м, каждый слой утрамбовывая. с трамбовкой после каждого слоя. Ровность горизонтали сверяют с помощью уровня. Окончательное застывание раствора зависит от температуры воздуха (в среднем это20-25 дней). Если на улице очень жарко, площадку накрывают пленкой и периодически смачивают водой, чтобы не допустить трещин. Демонтаж опалубки можно начинать по факту высыхания бетона. Сбоку на фундамент монтируют гидроизоляцию (обычно битумную мастику), а на верх — рубероид. Зазоры засыпают землей и трамбуют.

Особенности расчета фундамента

Формула расчета имеет свои нюансы, поскольку во внимание берется показатели глубины промерзания и влияние на нее высокой температуры из парной. Глубину промерзания умножают на коэффициент температуры сооружения (обычно это 0,7-1), а затем — на коэффициент интенсивности эксплуатации. Размеры зависят от площади и массы сооружения. Опорная площадь обусловлена выбранным типом фундамента. Например, для ленточной просчитывается так: ширина ленты умножается на ее длину, т.е. периметр и является опорной площадью. Столбчатый вид: количество столбиков умножают на площадь сечения.
Чтобы узнать сопротивление определенного грунта, необходимо ознакомиться с данными таблицы о категориях почвы.